社企流／編譯：Jenny Yeh
你可曾想過，每天穿在身上的衣服，本質上其實是「化石燃料」？走進現代人的衣櫥，隨手翻開衣服的洗滌標籤，常會看到「聚酯纖維（Polyester）」、「尼龍（Nylon）」或「亞克力纖維（Acrylic）」等字眼。這些名字聽起來科技感十足的化學纖維，本質上都是石油化學副產品。
根據聯合國環境規劃署（UNEP）的統計，全球服飾產量在過去 20 年間翻了一倍，而其中超過 60% 的衣物含有合成纖維。當我們洗滌這些衣物時，無數肉眼難見的「微塑膠」會隨著廢水流入江河大海，最終經由食物鏈回到人類的餐桌。
但更致命的危機，其實是藏在看不見的農田與染整廠裡。
為了應付龐大的棉花需求，傳統棉花種植高度依賴化學農藥與單一作物種植（Monoculture），這導致全球大量的可耕作土地面臨嚴重的退化與沙化，土壤失去了捕獲二氧化碳的能力，反而成為溫室氣體的排放源。
在後續的加工環節，為了讓衣服防皺、顯色、防霉，工廠使用了含有重金屬、甲醛及致癌芳香胺的化學染劑與整理劑。這些「毒衣服」不僅在生產過程中嚴重污染了當地的水源，殘留的化學毒素也長期威脅著消費者的健康。
在快時尚席捲全球的今日，我們用極低的價格購買衣物，卻付出了土壤枯竭、微塑膠充斥海洋、水源遭受劇毒化學染料污染的慘痛代價。
不只是有機棉，衣物後加工裡被忽略的環境風險
洛杉磯時尚區的一間頂樓工作室裡，沒有一般成衣工廠常見的大量布料堆疊，也看不見快速運轉的產線。取而代之的，是乾燥植物、天然染料，以及一件件帶著溫潤土色調的衣物，如利用加州罌粟花染出的橙色睡衣、茜草根染成的珊瑚色休閒服，還有未經染色的米白棉質 T 恤。
「納瓦荷人（註一）會用這個來染黑色布料，我現在正在尋找一種豐富的天然黑色。」美國加州社會企業 California Cloth Foundry 創辦人 Lydia Wendt 站在大木工作台前，指著白色釘板上的乾燥植物說道。
Wendt 並非一開始就來自創業規劃，而是源於她對主流時尚產業的長期質疑。
年輕時， Wendt 曾是模特兒，後來進入紐約流行設計學院學習紡織設計，並與三宅一生、Calvin Klein 等國際品牌或設計師合作；多年服飾設計與紡織品開發經驗，讓她看見服裝供應鏈對合成纖維、石化染料與化學處理流程的高度依賴。而真正讓她無法再忽視這些問題的，成為母親後，她開始重新檢視兒童衣物中的化學添加物；39 歲罹患乳癌、經歷手術與化療後，她更對有毒石化材料產生強烈警覺。
康復後，Wendt 在舊金山藝術學院教授永續時尚設計，並與學生一起採集野生蘑菇與本土灌木進行天然染料實驗。這段教學與實作經驗，讓她重新思考衣物與身體、土地之間的關係。「皮膚是人體最大的器官，能吸收穿著衣物中 64% 的化學物質進入體內。」Wendt 認為我們應該以對待食物的態度來對待衣物。
「大多數染料和塗層都是石化產品。人們買一件有機 T 恤，以為自己在做健康的選擇，但它閃閃發亮、顏色烏黑、印有白色圖案等，這些全都來自石化產品，直接接觸你的皮膚。」Wendt 表示，許多消費者以為買到「有機棉」或標榜永續的 T 恤，就是做出了更健康的選擇，卻往往忽略了衣物後段加工的問題。布料上的染料、塗層、整理劑與印花，未必會被清楚揭露；而這些細節，正是時尚供應鏈最不透明之處。
Wendt 對主流時尚產業的質疑，也延伸到各種看似安心的認證標籤，「即使是 GOTS（註二）認證的棉花，也可能含有高達 30% 的其他纖維。」Wendt 坦言，「Oekotex （註三）紡織安全標準不代表 100% 天然和無毒，認證只表示毒性低於人類穿著時被視為有害的水平。它不表示染料是天然的，也不代表不致癌。」
從源頭到終點，重新打造一件可分解的衣服
面對時尚產業日益沉重的環境代價，CCF 想回答最根本的問題不只是衣服能不能被回收，而是一件衣服從原料、染色、加工到被丟棄的整個生命週期，是否都能擺脫對環境與人體不友善的生產方式，且嘗試建立一種更接近健康生態系統的時尚模式。Wendt 將這樣的概念稱為「再生時尚」（regenerative fashion），讓衣服不只是被生產、購買、穿著與丟棄的商品，而應該能在生命週期結束後回到土壤，成為自然循環的一部分。
因此，CCF 的產品開發圍繞著「生物循環」（Biological Cycle）展開，並從源頭、製程與終點重新設計服裝生產流程。
在源頭端，CCF 拒絕使用合成纖維，改以棉花、羊毛等天然纖維為主，並選擇來自採行再生農業的在地農場。這些合作的農場透過輪作、放牧管理與減少合成化肥使用，提升土壤健康與儲碳能力。這類符合條件的纖維可被標示為「Climate Beneficial™」（註四）強調農業不只是提供原料，也能參與土壤修復與碳吸收。
其次是在染色與後整理階段。Wendt 認為，要讓衣物真正可堆肥，最困難的關鍵往往不是布料本身，而是染料、塗層、柔軟劑與其他加工程序。許多標榜有機棉的衣服，最後仍可能使用石化染料或化學整理劑，使原料端的永續努力被後段加工抵銷。因此，CCF 嘗試發展以生物基為主的染整方式，使用櫟樹膽、核桃殼、茜草根、靛藍等植物與無害礦物作為染料，並以天然酵素與無毒製劑取代傳統強鹼洗練與化學柔軟劑，降低布料中的有害殘留。
在衣物生命週期的終點，CCF 強調「土壤至土壤」（Soil-to-Soil）的閉環設計。一件衣物不只布料要來自天然纖維，縫線、標籤、染料與包裝等細節，也都必須盡可能符合可分解、可回到土壤的原則。CCF 的布料在第三方實驗室測試中，能在標準堆肥環境下於數週至數個月內降解，最終有機會轉化為土壤中的有機質。
當布料像食物一樣，每一件衣服都有自己的差異
Wendt 曾參與 The North Face 與 Fibershed 推動的 Backyard Hoodie Project（註五），負責供應鏈管理、紡織設計與專案整合，也把這個經驗放入 CCF 的營運中。如今，她只購買在美國種植的棉花，主要來自新墨西哥州、亞利桑那州和加州。她親自挑選將棉花紡成紗線的紡織廠，強調與農民、編織工、染色工和裁縫承包商的直接關係。
但這樣的生產方式代價並不低，國內製造成本至少比海外生產高出 40%。但在 Wendt 看來，近距離供應鏈帶來的不只是成本，也是一種責任。「這就像農場直送餐廳，人們已經認識到餐廳透明說明食材來源和在地採購的價值。衣服產業也朝著這個方向發展。」她說。
由於 CCF 產品不使用常見的石化染料、甲醛與刺激性化學物質，而是採用天然酵素，並從金盞花、加州罌粟花、茜草根、栗樹、纈草、接骨木、靛藍與紫檀等植物中提取色素。這些天然染料呈現出的顏色，比合成染料更柔和，也更容易出現細微差異；但 Wendt 並不把這視為缺陷，「好食物看起來不一樣；每個蘋果都不同，布料也是活的。」
「市場就像塑膠產業一樣，主流時尚品牌正在用廉價商品充斥市場。」Wendt 表示，這樣的做法並不容易進入主流市場。習慣標準化化學配方的紡織廠，往往難以適應植物染料的變異性；零售商與消費者也長期習慣低價、快速、顏色一致的商品，讓再生時尚面臨價格與規模化的挑戰。
即便如此，CCF 仍逐漸累積一群忠實顧客。Wendt 坦言，許多人最初是因為敏感肌膚、對合成纖維的不適，或對環境健康的關注而接觸這個品牌。對她來說，「如果你穿著真正接近其起源的衣服，你的免疫系統不必一直處於超警戒狀態。」衣服越接近自然來源，人體與環境承受的負擔就越低，而這也正是「再生」的意義之一。
此外，CCF 的衣服無毒到可以在後院進行堆肥、剪裁廢料會被回收再紡成紗線、包裝使用可堆肥的植物纖維素袋，就連標籤也以紡織廢料製成、並用植物油墨印刷。她而言，這些做法證明紡織品不必然是垃圾，也可以被設計成回到土壤的生物營養。雖然這樣的模式難以在短時間內改變依賴合成纖維、低價勞動與快速生產的全球時尚產業，但 Wendt 希望，這些能被長久穿著、甚至傳承下去的衣物，能為產業提供另一種標準。
「我只是認為，生活得更簡樸，重視你購買的東西，並願意去學習，真的很重要。」Wendt 說。
註一：納瓦荷人（英語：Navajo；納瓦荷語：Diné）是美國西南部的一支原住民族，為北美洲地區現存最大的美洲原住民族群，人口估計約有 30 萬人。
註二：GOTS 是全球最嚴格的有機纖維認證標準，但仍允許非有機材料的添加。
註三：Oekotex 是歐洲建立的紡織品檢測與認證系統。
註四：Climate Beneficial™ 是一項創新的農業與纖維驗證系統，由非營利組織 Fibershed 所創立。該標章專注於推動再生農業，透過土壤固碳、改善水土保持與生態多樣性，讓紡織纖維（如羊毛、棉花）的生產不僅對環境無害，更能積極修復地球生態。
註五：Backyard Hoodie Project 是 The North Face 與 Fibershed 合作推出的在地供應鏈示範專案，核心目標是盡可能在加州阿拉米達總部 150 英里範圍內完成一件連帽上衣的原料取得、設計與製造。 這個專案強調區域紡織系統、支持在地農民與美國製造，也試圖透過更少浪費的設計，示範永續服裝可以如何落地。
參考資料
- This Brand Wants You to Compost Its Clothes - Reasons to be CheerfulReasons to be Cheerful）
- Style That's Sustainable: A New Fast-Fashion Formula（McKinsey & Company）
- Measuring Fashion Global Impacts Study（One Planet Network）
- The North Face Introduces Locally-Grown Hoodie（TriplePundit）
